גננים רבים רוצים שיהיו על שולחנותיהם ירקות ירוקים, פירות יער ופירות יער כל השנה, ופרחים טריים לאירועים מיוחדים. כדי להשיג זאת, הם בדרך כלל בונים חממת חורף בעצמם או שוכרים צוות. במאמר זה, נסביר כיצד לעשות זאת בעצמכם ונספק הוראות שלב אחר שלב לבניית חממת חורף מחוממת בנכס שלכם.
תוֹכֶן
סוגי עיצובים של חממות חורף
חממת חורף (כפי שלעתים קרובות מכונה בטעות חממה, אך במציאות חממה היא מבנה קטן, בעוד שחממה היא קבועה יותר ובנויה לחורף) מגיעה בשני סוגים:
- חממה חצי קבועה. ניתן לפרק ולהרכיב חממה מסוג זה במקום אחר. עם זאת, היא עדיין שונה מגרסת הקיץ. בדרך כלל משתמשים בעמודי יסוד, והרצפה עשויה עץ.
- קבוע. משמעות הדבר היא שלא ניתן להרכיב ולפרק את המסגרת; יש לבחור את המיקום לחממה מסוג זה אחת ולתמיד. היא מוקמת על יסוד, שבמרכזו בנויה תעלה לאיסוף אוויר קר. אפשרות זו אמינה יותר מהקודמת.
ישנם סוגים שונים של מבנים, אשר נבחן בטבלה:
| תַצלוּם | שֵׁם | תֵאוּר |
  |
תרמוס (תת-קרקעי, שקוע) | החלק העיקרי ממוקם מתחת לאדמה. זוהי האפשרות הפופולרית ביותר בקרב תושבי קיץ וגננים. החום מסופק על ידי המיקום הספציפי. הוא הוכיח את עצמו בסיביר, שכן קל יותר לחמם אותו בתנאים אלה. |
 |
קָמוּר | זה נוח אם אתם מגדלים צמחים באדמה. קשיים מתעוררים בעת בניית המסגרת והחיפוי. החומר העיקרי הוא פוליקרבונט. בדרך כלל רוכשים מבנה מוכן מראש. |
 |
גג גמלון | משמש לגידול יבולים בארגזים. התקרה הגבוהה מקלה על העבודה. שיפוע הגג מקדם ניקוי עצמי: משקעים אינם מצטברים עליו, ולכן הוא אינו צונח. |
 |
כהרחבה לבית | לרוב נוצרת גינת חורף. הקיר המשותף מספק חמימות נוספת. ניתן להיכנס אליה מהבית, וזה מאוד נוח מכיוון שאין צורך לצאת החוצה. |
 |
עם גג מנסרד | בדרך כלל גדלים שם פרחים. העיצוב הייחודי שלו מאפשר מספר קומות. הוא מחומם באמצעות תנור, והקירות השקופים מכניסים יותר אור. |
בבחירת חממה, קחו בחשבון את העדפותיכם, המשאבים הזמינים, הצמחים שתגדלו וכו'.
דרישות לחממות חורף
אז, אילו דרישות צריכה לעמוד בחממת החורף העתידית שלנו?
הַסָקָה
עבור מבנה עונתי, אנרגיה סולארית בדרך כלל מספיקה; היא מצטברת במהלך היום ומתבזבזת בלילה, מה שמונע תנודות טמפרטורה פתאומיות בתוך הבית. מזג אוויר מעונן אינו מהווה מכשול. המצב שונה למדי בחורף, שכן האדמה אינה מחוממת על ידי השמש במהלך היום, אלא מתקררת לחלוטין וקופאת בלילה.
כדי להתמודד עם זה, בונים חממה עם חימום: תנור, מים או חשמל, תוך שימוש בסוגים שונים של תנורי חימום (חשמל, גז). הבחירה תלויה באזור ובאזור.
אם יש לכם חממה קטנה ששטחה אינו עולה על 20 מ"ר, תנור יספיק. היתרון של סוג חימום זה הוא היכולת לווסת בצורה מדויקת יותר את טמפרטורת החדר.
אפשרות נוספת לחממה קטנה היא שימוש בדלק ביולוגי. בעוד שהתקנת מערכת חימום מסוג זה תיקח הרבה יותר זמן, היא תחזיר את עצמה בטווח הארוך בזכות יעילותה האנרגטית.
מהות השיטה היא שדלק ביולוגי ממוקם מתחת לאדמה פורייה, המחממת את האדמה באמצעות תהליכי פירוק טבעיים.
אם החממה גדולה מ-20 מטרים רבועים, עדיף להשתמש בחימום הידרוני (באמצעות צינורות תת-קרקעיים) או חימום חשמלי. חימום חשמלי מחולק לחימום בכבלים (כמו חימום תת רצפתי) וחימום אוויר (באמצעות תנורי חימום מאווררים).
באזורים קרים, האדמה קופאת עמוק בחורף (לדוגמה, בהרי אורל - עד 2 מטר עומק), ולכן יש צורך לדאוג לחימום האדמה ולמנוע בריחת חום כלפי מטה.
קראו עוד במאמר על חימום חממות.
בִּדוּד
התקנת חימום חשובה, אך היא אינה מספיקה. חיוני לבודד כראוי את החממה כדי להפחית אובדן חום. ישנן מספר אפשרויות:
העמקת החממה לתוך האדמה
הם נופלים מתחת לעומק הקיפאון - עד 2 מטר (בהתאם לאזור).
שיטה זו אינה מתאימה אם מי התהום ממוקמים קרוב לפני השטח.
או, בעת בחירתו, יש צורך לספק בנוסף ניקוז.
בטון מיוחד לקירות
בטון חייב להיות באיכות גבוהה ואטום ללחות, מה שדורש כספים נוספים בעת הקמתו בעצמכם.
קיר ריק
משתמשים בבטון מוקצף, בלוקים תרמיים או עץ. כבידוד משתמשים בקצף, קל להתקנה ועמיד בפני לחות. הקירות מצופים מבחוץ, מותקן פאנל בעובי 0.5 מטר לבידוד הקרקע, והבסיס מוגן בקצף.
זכוכית כפולה או פוליקרבונט עבה
על הכיסוי להעביר אור ולשמור על חום. זכוכית מונחת ב-2-3 שכבות, תוך השארת מרווח של 0.1-0.3 ס"מ בין השכבות. פוליקרבונט עבה מונח בשכבה אחת, בעוד שפוליקרבונט בעובי 0.4-0.6 ס"מ מונח בשכבה כפולה. ניילון מתיחה נמתח על הגג והקירות אם שלג נדיר באזור, מכיוון שהוא קצר מועד ומתבלה במהירות.
כמו כן, יש צורך לאטום את כל המפרקים והסדקים.
השקיה ולחות אוויר
החממה מגינה על צמחים מפני השפעות חיצוניות, ולכן יש להוסיף את המים הדרושים להתפתחותם באופן מלאכותי.
ללא מים מספקים, לא יהיה יבול טוב. ישנן שלוש שיטות השקיה:
- זַרנוּק;
- לְטַפטֵף;
- הַתָזָה.
שימו לב:
- איכות המים – חייבת לעמוד בכל תקני מי השתייה, ללא חומרי חיטוי כימיים, ומספר החיידקים חייב לעמוד בתקן;
- טמפרטורה – אופטימלית +20 ℃;
- זמן השקיה - לכל סוג צמח יש את הדרישות שלו.
כדי להבטיח צמיחה תקינה, יש לשמור על לחות אוויר אופטימלית. היא צריכה להיות 70%. אם לא ניתן להשיג רמה זו באמצעות השקיה והרטבת האדמה, יש להתקין מכשירי אדים מיוחדים.
קצב זרימת המים הנדרש תלוי בשטח החממה, לכן תכננו את אספקת המים מראש. אם מקור המים ממוקם רחוק מהמבנה, יהיה צורך להניח צינורות בעומק של 1-1.8 מטרים. לפני ההשקיה, יש לחמם את המים במיכלים מיוחדים - בין אם על ידי אור שמש ובין אם באופן מלאכותי. בלילה מתרחשים חילופי חום בין המים לאוויר, מה שמפחית עוד יותר את תנודות הטמפרטורה.
אוורור
כדי שצמחים יגדלו ויתפתחו, הם זקוקים לזרימת אוויר מספקת, בנוסף לרמת לחות וטמפרטורה נכונות.
אנו יוצרים את הפרמטרים הדרושים בחדר באמצעות מערכת אוורור, המאפשרת:
- לשמור על רמת הלחות הנדרשת;
- לארגן את זרימת האוויר הרגילה;
- לשפר את הרכבו;
- להסיר עודפי חום ולחות.
מערכת האוורור יכולה להיות משני סוגים:
- מכני - סגירה ופתיחה ידנית של חלונות ודלתות;
- אוטומטי - יכול להיות חשמלי, הידראולי, דו-מתכתי.
תְאוּרָה
צמחים מקבלים את האנרגיה הדרושה להם לגדילה מאור. לכל מין יש צרכים ספציפיים משלו, אך כל הצמחים מפסיקים לגדול אם שעות האור הן פחות מ-10 שעות. אור טבעי מספיק בקיץ, אך יש לשקול אור מלאכותי בחורף.
ישנן אפשרויות רבות הנבדלות בעלות, בספקטרום הצבעים ובצריכת האנרגיה:
מנורות ליבון הן בעלות יעילות נמוכה וספקטרום אור חלש. אנו משתמשים בהן רק לאילוץ צמחייה.
- פלורסנט – בהירות תלויה במתח החשמל. תפוקת אור נמוכה.
- חסכוני באנרגיה - קל לשימוש. זול, ללא צורך בציוד נוסף. מתאים לחממות קטנות.
- מנורות כספית מציעות תפוקת אור גבוהה וצריכת אנרגיה נמוכה. הן מייצרות חום משמעותי ופולטות קרינה אולטרה סגולה משמעותית. החיסרון העיקרי שלהן הוא שהן מכילות כספית.
- מנורות נתרן טובות בהדמיית אור שמש, אך קשה לחבר אותן. הן דורשות רכיבים נוספים, מה שמקשה על ההתקנה עצמית.
- מנורות הליד מתכת אידיאליות מבחינת ספקטרום, אך הן יקרות ואינן עמידות.
- נורות לד הן חסכוניות באנרגיה, ידידותיות לסביבה ובטוחות לשימוש. הן גם יקרות. אנו בוחרים גופי תאורה מתוצרת מקומית להתקנה, מכיוון שהספקטרום שלהם תואם את צרכי האזור שלנו.
אנו מחשבים את מספר המנורות על סמך התקן למ"ר - 100 וואט.
שלבי בניית חממת חורף
אתם יכולים לבנות חממה בעצמכם, אפילו באמצעות חומרים מאולתרים. נסביר לכם איך לעשות זאת בהמשך. אבל ראשית, הנה סקירה קצרה של מה שאנחנו צריכים לעשות:
- בחירת המיקום מוגנת בצורה אופטימלית מפני הרוח, כך שלא יידרש הגנה וחימום נוספים.
- בחירת עיצוב. נציע עיצוב למטה, אך תוכלו למצוא עיצוב או ליצור עיצוב משלכם.
- קביעת סוג הבנייה - יסוד, מסגרת, חיפוי, גג.
- הכנת הערכת מחיר – אנו מחשבים את עלות החומרים ואת המחיר הכולל כדי למנוע בעיות מיותרות.
- החלטה על סוג האוורור, החימום ואטימות האוויר.
- התאורה יעילה, בטוחה ועמידה בפני לחות כדי למנוע קצר חשמלי.
- חישוב גובה המבנה. כאשר מגדלים צמחים באדמה, ניתן להפוך אותו נמוך.
- מדפים. אנו מכינים אותם בשלב הבנייה כדי להבטיח קלות שימוש. פלסטיק או עץ הם הטובים ביותר.
- גימור פנימי. אנו משאירים רצועות רחבות בין הערוגות כדי להתאים לצרכים העתידיים של הצמחים.
- זהירות חשובה במיוחד במהלך השנה הראשונה. ודאו שהאטם אטום ובדקו אם יש סדקים.
אם אתם זקוקים לחממה גדולה מ-100 מ"ר לעסק, עדיף להזמין מוצר מוכן. כיום, ישנם מספר עצום של יצרנים המציעים חממות מוכנות לשימוש עם מערכות חימום, אוורור, השקיה ומערכות אחרות מוכנות. אם אתם זקוקים לחממת חורף קטנה לשימוש אישי, תוכלו לבנות אותה בקלות בעצמכם. נסביר כיצד לעשות זאת בהמשך.
בואו נעבור על כל הנקודות שציינו לעיל ביתר פירוט.
בחירת מיקום
אז ראשית, עליכם לבחור את המיקום הנכון לחממת החורף העתידית שלכם. היא צריכה להיות מוארת היטב ומוגנת מרוחות חזקות. אפשרות מצוינת היא לבנות אותה כהרחבה לאותו בית או מוסך, אך ודאו שהיא פונה לשמש. אם תחליטו לבנות חממה עצמאית, יש להפנות אותה צפון-דרום, ואת הקיר הפונה צפונה יש להשאיר ריק ומבודד היטב.
הוראות שלב אחר שלב לבניית חממת חורף בעצמכם
בשלב הבא, נבחן אחד העיצובים הפשוטים אך האמינים ביותר, כלומר חממה עם גג גמלון וקירות בטון מוקצף. כמובן, לא נשכח את היסודות והבידוד.
כפי שניתן לראות בסקיצה למטה, נכסה את הקצה הדרומי בשתי שכבות של פוליקרבונט. הפרוזדור, שימוקם בצד הצפוני, יספק הגנה מפני הרוח וישמש כחדר דוודים, אזור אחסון ומדפים. מדרונות החממה יכוסו בפוליקרבונט מחוזק. מערכת קורות עץ תמנע גשרים תרמיים.
הנה מה שתצטרכו כדי לבנות חממה במידות המוצגות בסקיצה:
| בטון דרגה M200 (ליסודות) | 3.6 מ"ק |
| חיזוק Ø10 מ"מ | 100 מטר |
| חיזוק Ø6 מ"מ | 130 מטר |
| לוח קשוח לטפסות, 25 מ"מ | 1 מ"ק |
| בלוק בטון קצף 200x300x600 מ"מ | 170 יחידות |
| דבק לבנייה (25 ק"ג) | 9 שקיות |
| פוליסטירן S 100 מ"מ | 3.3 מ"ק |
| לוח קורות 40x150 מ"מ | 0.5 מ"ק |
| פוליקרבונט בעובי 10 או 16 מ"מ | 5 גיליונות |
| פרופיל קצה L=2.1 מטר | 15 יחידות |
| פרופיל רכס L=6 מטר | 2 יחידות |
| פרופיל חיבור L=6 מטר | 12 יחידות |
| ברגים להברגה עצמית עם דיסקיות תרמיות | 200 יחידות |
חשוב! ייקח לכם בערך חודשיים לבנות חממה כזו. זה כולל כחודש של בניית היסודות וייבושם. הטמפרטורה חייבת להישאר מעל לאפס במהלך תקופה זו, לפחות 15°C (59°F) ובאופן אידיאלי לא יותר מ-23°C (73°F).
יסודות חממת חורף DIY שלב אחר שלב
נבנה יסוד פס רדוד עשוי בטון מזוין. היסודות צריכים להשתרע לא רק סביב היקף החממה, אלא גם במיקום המחיצה הראשית המפרידה בין הפרוזדור לחממה.
הדבר הראשון שיש לעשות הוא לנקות את האזור, ליישר אותו ולסמן אותו בעזרת יתדות וחוט.
כעת נוכל להתחיל לסמן את היסודות. נתקין קרשים ולוחות בפינות החממה העתידית. נחבר אליהם חוט ונמתח אותו מסביב להיקף היסודות. נבדוק שהפינות ניצבים ושהאלכסונים שווים. בעזרת החוט נסמן את קווי המתאר החיצוניים והפנימיים של היסודות.
אנו חופרים תעלה בעומק של 50 ס"מ לאורך הסימונים המוכנים. אנו ממלאים את התחתית בתערובת של חול ואבן כתושה או סתם חול, דוחסים אותה וזוכרים להשקות אותה מעת לעת.
בשלב הבא, נעבוד על הטפסות. היא עשויה מעץ קצוות בעובי 25 מ"מ. אם האדמה שלכם צפופה למדי, ניתן להתקין את הטפסות ממש מעל פני הקרקע; אם היא רכה, ניתן להניח אותה בתחתית התעלה. התרשים למטה מראה כיצד לאבטח אותה.
יש לחזק את היסודות, שכן אי-חיזוק זה עלול לגרום לסדיקה של בנייה מבטון מוקצף עקב תנודות עונתיות בקרקע. לחיזוק אורכי של הרצועה, אנו משתמשים במוטות זיקוק דרגה 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), ולקשרים הרוחביים, אנו משתמשים במוטות זיקוק דרגה 6-AI (A240) (GOST 5781-82). אנו קושרים את מוטות הזיזוק בצמתים באמצעות חוט מחושל. אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לחיזוק הפינות.
לאחר השלמת כל השלבים הקודמים, אנו מתחילים לצקת את יסודות הבטון. לגודל שלנו, נצטרך 3.6 מטרים מעוקבים. ערבוב כמות זו ידנית יהיה קשה, וכדאי גם לזכור כי יציקת שכבה אחר שכבה תפחית את חוזק היסוד. לכן, הגיוני לחסוך כסף ולהזמין בטון מוכן דרגה M200. אנו יוצקים אותו לתוך הטפסות המוכנות, מחוררים אותה בעזרת מוט או צינור רוטט, ומיישרים את פני השטח.
זמן ההתקשות של בטון תלוי בטמפרטורה. תנאים אופטימליים, כפי שכבר הזכרנו, הם בין 15 ל-23 מעלות צלזיוס. במקרה זה, זה ייקח חודש. אם הטמפרטורה מעל 18 מעלות צלזיוס, הבטון יכול להתקשות תוך שבועיים בלבד (עד 21 יום במקרה זה). במהלך כל תקופת ההתקשות, יש לכסות את הבטון בניילון נצמד כדי לשמור על לחות קבועה. אם השכבה העליונה מתייבשת מדי, יש להוסיף לחות.
חשוב! הסירו את הטפסות לאחר שבוע. ניתן לעשות שימוש חוזר בלוחות מאוחר יותר, לכן אל תזרקו אותם.
בואו ניקח בחשבון קירות עשויים בלוקים מבטון מוקצף.
קירות בטון מוקצף DIY לחממת חורף: הוראות שלב אחר שלב
להנחת בלוקי בטון מוקצפים, אנו משתמשים בדבק מיוחד המאפשר עובי חיבור מינימלי, ובכך מפחית אובדן חום. ניתן גם להניח אותם עם טיט צמנט, אך במקרה זה, יש לוודא שכללו בידוד נוסף וטיח של הקירות.
אנו מיישמים איטום באמצעות חומרים מגולגלים (בד גגות, גלסין, ביקרוסט או חומרים דומים). אנו מורחים שכבה דקה של טיט מלט וחול (יחס של 1:4) על התשתית היבשה. אנו מניחים את איטום המגולגל, חופפים את החיבורים, ומיישרים את פני השטח באמצעות יישור ומפלס.
אנו מניחים את השורה הראשונה של בלוקי הקצף על גבי טיט צמנט-חול מעל איטום הקרקע. אנו מורחים את הטיט בעזרת כף, משאירים מעט מקום נוסף, לאחר מכן מתקינים את הבלוקים ומסירים את עודפי הטיט.
כל השורות הבאות מונחות באמצעות דבק מיוחד. יש למרוח אותו בעזרת כף מחורצת על כל משטחי החיבור, אופקית ואנכית כאחד. יש לחבר את הבלוקים זה לזה בחוזקה באמצעות נקישות קלות עם פטיש גומי. יש להניח את השורות בחפיפה של חצי מהבלוקים.
אנו מחזקים את הבנייה בעזרת רשת בנייה מרותכת כל 2-3 שורות. עם גובה בלוק של 30 ס"מ וגובה קיר מחושב של 150 ס"מ, ישנן 5 שורות של בנייה, כך שנוכל להניח את רשת החיזוק בין השורה השלישית לרביעית. אנו מורחים דבק מעל הרשת, ולאחר מכן מתקינים את הבלוק מעל. אנו יכולים גם לחזק את הבנייה בעזרת מוטות חיזוק המונחים בחריצים החתוכים בבלוקים.
אנחנו חותכים את בלוקי משקוף הדלת לפי מידה. לדוגמה, באמצעות מסור מיוחד ותבנית - הבלוקים די קלים לחיתוך.
אנו מבודדים את הקירות מבחוץ עם יריעות פוליסטירן.
עובי הבידוד תלוי באזור ונע בין 30 ל-150 מ"מ.
טבלת עובי בידוד לקירות חממה מבטון מוקצף, בהתאם לאזור:
| אֵזוֹר | עובי פוליסטירן, מ"מ |
| דרום (קרסנודר, אסטרחן) | 30-40 |
| אזור הוולגה (וולגוגרד, סרטוב) | 40-50 |
| אזור הוולגה (אוליאנובסק, קאזאן, ניז'ני נובגורוד, איזבסק) | 50-60 |
| מרכז (מוסקווה, ירוסלב, וורונז') | 60-70 |
| המחוז הפדרלי הצפון-מערבי (סנט פטרסבורג) | 60-70 |
| DV (חברובסק, ולדיווסטוק) | 70-80 |
| אוראל (אורנבורג, אופה, יקטרינבורג, פרם) | 70-90 |
| המחוז הפדרלי של סיביר (אירקוטסק, נובוסיבירסק, קרסנויארסק, טיומן) | 80-100 |
ניתן לגמור את קירות החממה בכל חומר עמיד לחות, כגון לבנים דקורטיביות, חיפוי או טיח חזית. גימור זה לא רק ישפר את המראה אלא גם יספק בידוד תרמי נוסף והגנה מפני רוח.
חשוב! ניתן להחליף פוליסטירן בקצף או פוליאוריטן. אין להשתמש בצמר סלעים עקב לחות גבוהה בחדר.
קירוי חממה DIY שלב אחר שלב
אנו משתמשים בלוחות עץ בגודל 40x100 מ"מ עבור העמודים, המסגרת והקורות. הקורות מותקנות במרווחים של 50-70 ס"מ (בהתאם לעומס השלג).
אנחנו בונים את הקיר הדרומי. אנו מניחים את לוח החיפוי התחתון על היסודות מעל איטום העץ ומקבעים אותו ליסודות בעזרת ברגי עוגן. אנו מחברים את עמודי העץ הצדדיים לבניית הבטון הסודה בעזרת עוגנים. אנו מהדקים את עמודי הביניים ואת החיפוי העליון בעזרת פינות וברגים.
אנחנו עושים את הקישוט העליוןאנו מניחים את הפלטה העליונה לאורך היקף הבלוקים, ומקבעים אותה בעזרת עוגנים. המרווח בין הפלטות הוא 60 ס"מ. הפלטה העליונה נדרשת כדי לפזר את משקל הגג על פני כל הקיר; הנחת הקורות ישירות על הבלוקים יוצרת סטיות, מה שגורם להתפוררות הבטון המוקצף.
כדי לאבטח את הקורות, אנו מחברים את קורת הרכס.לשם כך, אנו מתקינים עמודים אך ורק במרכז המסגרת העליונה של הקירות הרוחביים, מהדקים אותם באמצעות סוגריים וברגים, ולאחר מכן מתקינים בנוסף סד. אנו מרכיבים את קורת הרכס משני לוחות בגודל 40x100 מ"מ, מהדקים אותם לשני צידי העמודים.
קורות אנו מייצרים אותו מלוח בגודל 40x100 מ"מ. אנו מניחים את הלוח כנגד קורת הרכס והלוח העליון של הקיר האורכי, ומסמנים את החריץ בעיפרון. אנו יוצרים את החריץ, בודקים את הקורה במקומה ומנסרים את העודפים. אנו מחברים את הקורות בזוגות באמצעות לוחות מתכת ברכס, וגם מהדקים אותן לקורת הרכס וללוח העליון בעזרת סוגריים וברגים.
פוליקרבונט ניתן לחבר שכבה אחת בעובי של 10-25 מ"מ, זה מספיק לבידוד תרמי טוב.
אנו מתחילים את עבודות החיפוי על קיר הקצה הפונה דרומה. אנו חותכים את הפוליקרבונט לגודל הקיר כך שהקצוות יהיו אנכיים.
אנו אוטמים את הקצוות העליונים של הפוליקרבונט בסרט דביק מיוחד מאלומיניום. עבור הקצוות התחתונים, אנו משתמשים בסרט מחורר.
אנו מכסים את הקצוות החתוכים בכיסויי קצה. אנו מהדקים את הפוליקרבונט באמצעות ברגים להברגה עצמית ודיסקיות תרמיות. אנו מכסים את החלק העליון של הקיר הצפוני ואת הקיר שבין הפרוזדור לחממה באותו אופן.
לחיבור היריעות על מדרונות החממה, אנו משתמשים בפרופילי חיבור. פרופיל מוצק מתאים לפוליקרבונט בעובי 10 מ"מ, בעוד שפרופיל אלומיניום מפוצל עם איטום מתאים לפוליקרבונט בעובי 16 מ"מ ו-25 מ"מ. אנו מחברים את הכיסוי דרך הפרופיל כדי למנוע פגיעה בשלמות הפוליקרבונט.
הקצוות התחתונים של היריעות מסתיימים בסרט מחורר ובפרופילי קצה. בחלק העליון, המדרונות מחוברים באמצעות פרופיל רכס.
חשוב! לאחר השלמת ההתקנה, יש לאטום את כל הרווחים בין לוחות המסגרת לבין בלוקי הספוג בעזרת ספוג או חומר איטום עמיד בפני כפור.
גימור סופי של החממה
חממת החורף שלנו כוללת שתי דלתות, אחת מובילה מבחוץ לפרוזדור, והשנייה מהפרוזדור לחממה. הדלת האחת שנפתחת החוצה צריכה להיות מבודדת בפוליסטירן או בחומרים דומים. ניתן אף ליצור את הדלת השנייה שקופה, למשל פוליקרבונט על מסגרת עץ. משקוף הדלת מאובטח באמצעות עוגנים באורך של לפחות 10 ס"מ. הדלת תלויה על צירים ומצוידת בתפס או מנעול.
לחצו על התמונה כדי להגדיל אותה:
לאחר כל העבודה הזו, נתקין את מערכת החימום בחממה. במקרה שלנו, זו תהיה מערכת דוד ומערכת רדיאטור. נתקין את הדוד בחדר הכניסה, והארובה תעבור דרך הקיר הראשי. נמקם רדיאטורים או אוגרי צינורות גדולים מסביב להיקף הקירות - זה בהחלט מספיק לחממה בגודל כזה.
מערכת השקיה בטפטוף אידיאלית לחממה מסוג זה. המיכל ממוקם בחדר הכניסה ומצויד במערכת חימום. צינורות השקיה בטפטוף מחוברים לצמחים. צינורות מחוררים מתאימים לערוגות, ומערכת טפטוף מתאימה למדפים.
אנו ממקמים את המנורות קרוב לתקרה, תוך התחשבות בכך שסוגים מסוימים מתחממים מאוד ויכולים לפגוע בפוליקרבונט (ראו את הסעיף לעיל לבחירת תאורה). שימוש בגופי תאורה המותקנים על רפלקטור יגדיל את כמות האור המגיעה לצמחים. החיווט מותקן בצינור גלי מפלסטיק או מתכת ותלוי ממבנה החממה.
לשימוש ישיר בחממת החורף (גידול צמחים), אנו מקימים ערוגות או מתלים. בעת הקמת ערוגות באקלים קר, נעשה שימוש בטכנולוגיות חימום קרקע ביולוגיות, חשמליות או הידרוניות. באזורים הדרומיים, ניתן להשיג חימום קרקע יעיל אפילו באמצעות אור שמש. למטרה זו, הקירות העיקריים של החממה מכוסים בנייר כסף או בחומר מחזיר אור אחר, מה שמגדיל את כמות האור המגיעה לצמחים ולאדמה ב-50%.
עיצובי חממות החורף הטובים ביותר
- המסגרת הלבנה והזכוכית נראות יפות מאוד. חממה זו יכולה להכיל מגוון צמחים, אפילו שיחים ועצים קטנים. יסודות הלבנים מספקים מבנה יציב, וגג הגמלון מונע הצטברות שלג. הזכוכית מאפשרת מעבר אור מעולה.
- חממה עשויה מתכת וזכוכית, הדומה לצריף קטן. פנים הבית עשוי עץ. הודות לשימוש בחימום הידרוני, ניתן להשתמש בה גם בחורף. לגג יש צורה חדה, מה שהופך את המבנה לעמיד בפני משקעים.
- יסודות אבן ומסגרת מתכת.
עצה
השלב הראשון הוא בניית חממת חורף. השני הוא קטיף יבול איכותי. זו אינה משימה קלה, לכן חשוב לשקול ייעוץ מקצועי. ייעוץ זה יהיה מועיל כבר מתחילת פרויקט הבנייה:
- גידול תותים (פרי יער תובעני) דורש תאורה מלאכותית מצוינת ומכלים. יש להימנע משתילת תותים באדמה, שכן תנודות טמפרטורה פתאומיות עלולות להרוג אותם.
- עבור מלפפונים, אנו בונים חממה על בסיס מוצק או מעמיקים אותה באדמה. קראו את המאמר כיצד לבנות חממה או חממה למלפפונים בעצמכם.
- באקלים ממוזג, עגבניות נשתלות בתקופת החורף-אביב או הקיץ-סתיו. מלפפונים הם בדרך כלל קודמיהם.
- אם החממה מיועדת לפרחים, אל תשכחו להתקין מכשירים לוויסות לחות.
- גידול צמחים אקזוטיים דורש מאמץ רב יותר, ולכן אנו זקוקים למערכות חימום ותאורה איכותיות. עדיף לשכור מומחים שיעזרו ליצור את התנאים הטובים ביותר.
- עבור גינון וגידול גידולים שונים, אנו מגדירים אזורים ומתמקדים בצרכים של כל ירק וכו'.
הצלחת הקטיף תלויה בסידור החממה ובשימוש נכון.
4 סרטונים על בניית חממת חורף בעצמכם
הערכתי את מגוון המקורות בהם השתמש המחבר כדי לתמוך בטענותיו.